Ремонт светодиодной ленты

Ремонт настенно-потолочного светодиодного светильника.

День добрый юным ремонтерам. Сегодня в обзоре ремонт светодиодного светильника Varton 12W с неисправностью ,,не светиться, не работает!», подаренный мне безвоздмездно.

Разбираем светильник и при внимательном осмотре сразу же обнаруживаем светодиод с чёрной точкой, что служит твёрдым доказательством его неработоспособности.

Сразу бросается в глаза сгоревший светодиод.

Сгоревший светодиод вблизи.

На других светодиодах точек не обнаружено. Это обнадёжило, так как практика показывает, что в подобных случаях с подобными светодиодными светильниками, причина неисправности с высокой долей вероятности может оказаться в одном лишь светодиоде. Который перегорев, разорвал собой цепь питания остальных светодиодов, включённых в данном случае в последовательную цепь.

Продолжаем, согласно общепринятому алгоритму ремонта. Вторым пунком у нас следует внешний внимательный осмотр платы питания, на предмет вздувшихся электролитических конденсаторов, подозрительных, подгоревших деталей, почернений платы. Таковых не обнаружилось.

Вздувшихся конденсаторов и изьянов не обнаружено.

С оборотной стороны платы питания, тоже всё оказалось в порядке, сузив таким образом зону поиска неисправности. Что ещё более прибавило оптимизма и уверенности в благополучном исходе ремонта, подсказав что и напряжение питания выдаваемое блоком питания, вполне может оказаться на месте и скорей всего в пределах нормы.

Плата с обратной-стороны в порядке.

Подключил прибор к выходу блока питания, подключил светильник к электросети, заизолировав высоковольтные провода (кембрики, как показано на фото) и увидел что напряжение на выходе блока питания и на входе светодиодной ленты присутствует.

Проверка выходного напряжения без нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ РЕМОНТЕРЫ! ВНИМАНИЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННЫМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ДРАГОЦЕННОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ. ПРИ РЕМОНТЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ БАТАРЕЙ ОТОПЛЕНИЯ (заземление). Опасными считаются напряжения свыше 50В! Общие рекомендации для ремонтеров-слаботочников таковы; при вынужденной работе под высоким напряжением, берегите глаза, не сидите за рабочим местом с БОСЫМИ НОГАМИ на голом бетонном полу (РЕЗИНОВЫЙ КОВРИК) и РАБОТАЙТЕ ОДНОЙ РУКОЙ! Не становитесь живым проводником тока!

Чтобы уменьшить время на ремонт и на нудную проверку остальных светодиодов мультиметром, для начала замыкаю сгоревший светодиод пинцетом, (пинцет !С ИЗОЛИРОВАННЫМИ РУЧКАМИ!), под напряжением. Светильник заработал. Далее пошёл искать в домашних завалах подходящий светодиод.

Смелое замыкание светодиода.

Нашёл плашку со светодиодами от сгоревшей лампы, предстояла задача их снять. Обычным паяльником в данном случае справиться проблематично. Я демонитрую светодиоды в таких случаях просто применяя обычную кухонную электроплитку. С тем важным условием чтобы НЕ ПЕРЕГРЕТЬ СВЕТОДИОДЫ, так как они очень этого боятся (температурная деградация светодиодов), доводя температуру лишь до уровня расплавления олова. Выставляю на конфорке нагрев на 2-ечку. Нагреваю планку со светодиодами, повторюсь, до температуры расплавления олова, шустро убираю блату с конфорки и быстренько снимаю их по очереди. При необходимости, процесс нагрева-снятия плашки повторяю, памятуя о перегревах. Подобным образом снимаю и наш сгоревший светодиод.

Снятие запасного светодиода.

Прозвонил снятые светодиоды мультиметром, проверил на реальную работоспособность, подавая на них напряжение. Вычислив математически по количеству оных на питающее напряжение с нагрузкой, замеряв и помня что в данном светильнике под нагрузкой реально выходное напряжение проседает до 85В, вышло что-то около 3,5В ,,на брата»,. Припаиваю наш ,,новый» светодиод, так как новых в заначке не обнаружилось, уже обычным паяльником. Снятый светодиод оказался немного короче, поэтому пришлось слега повозиться, проявить внимательность и ,,навесить соплю» из олова. Подробности на фото.

Установка нового светодиода.

Подключил к электросети, заработало, светодиод оказался слегка ,,прохладного» свечения, нежели его новоиспечённые ,,тёплые» собратья. Протестировал светильник, оставив его на пару часов во включенном состоянии, неисправность не повторилась. На сим собрал светильник в обратном порядке и в хорошем расположении духа пошёл отмечать событие чаем с конфетами!

Подключение светодиодной ленты

В предыдущих статьях рассказывалось о применении светодиодных лет и выборе блока питания. Подключение светодиодной ленты своими руками также не представляет больших трудностей.

Устройство светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой гибкую полоску, вдоль которой расположены две или четыре медные полоски, между которыми припаяны светодиоды серии SMD и токоограничивающие сопротивления. Каждые три диода расположены контактные площадки для подключения проводов и нарисована линия, по которой полоску можно разрезать. Иногда эта линия также отмечена нарисованными ножницами. Длина ленты может достигать 5 метров. В зависимости от исполнения лента может быть с одной или двух сторон покрыта силиконом, который необходимо удалить в месте подключения.

Схемы подключения светодиодных лент

Есть разные схемы подключение нескольких светодиодных лент и о них рассказывает эта статья. Его можно производить разными способами:

  • Последовательное — подключение светодиодной ленты с двух сторон. При этом к концу одного отрезка подключается начало следующего. Так соединяются отрезки ленты небольшой длины, оставшиеся от прокладки в других местах или в тех случаях, если требуется повернуть ленту под углом 90 градусов. Этим способом также соединяют отрезки светодиодных лент при ремонте. Ленты длиннее 5 метров так соединять нельзя из-за повышенного нагрева токопроводящих полосок внутри ленты и падения напряжения и светимости к концу.
  • параллельное подключение светодиодной ленты. При этом каждая лента подключается к блоку питания отдельным проводом. Один из вариантов этой схемы — магистральное. При этом толстым проводом прокладывается магистраль 12V, а к ней тонкими проводами подключаются отрезки ленты нужной длины.
  • независимое. В этом случае каждая лента подключается к своему блоку питания.

Подключение RGB-ленты с помощью контроллера

Контроллеры бывают разных видов:

  • обычные — самые дешёвые. Прячутся в витрине для подсветки или крепятся на стене. Могут иметь пульт или сенсорную панель
  • с инфракрасным пультом дистанционного управления. Этот пульт, как на телевизоре, управляет устройством в пределах прямой видимости.
  • с радиопультом. Работают на расстоянии, даже из соседней комнаты. Имеют все функции остальных пультов, не намного дороже, но при утере пульта необходимо менять сам контроллер.
  • с WI-FI. Самые дорогие, но позволяют управлять с помощью смартфона. Подключаются к системе «умный дом».

Лента с контроллером типа «бегущий огонь» подключается аналогично обычной RGB-ленте. Главное отличие заключается в том, что в ленте типа «бегущий огонь» каждый светодиод управляется отдельным чипом.

Независимо от типа, необходимо правильно выбрать мощность. Недостаточная мощность приведет к быстрому выходу контроллера из строя, а слишком мощный стоит дороже необходимого.

Выбор провода

Перед тем, как подключить светодиодную ленту в квартире или доме, необходимо выбрать провод. Если блок питания или контроллер расположен рядом с лентой, то провод выбирается по допустимому нагреву, сечением 0,5мм при мощности до 100Вт, 0,75мм до 140Вт и 1мм до 150Вт. Если лента на напряжение 24V, то мощность увеличивается в 2 раза.

Кроме этого, необходимо учесть падение напряжения в длинных проводах. Если произвести подключение светодиодной ленты к блоку питания слишком тонким и длинным проводом, то к ленте дойдет не 12V, а 10 или 8. Эти данные можно взять из таблицы, где на пересечении мощности и длины провода указано необходимое сечение.

Как запитать светодиодную ленту

Провода к светодиодной ленте подключаются при помощи пайки или специальными коннекторами.

Подключение светодиодной ленты с помощью пайки

Пайка является более надежным и экономичным способом, хотя и более трудоемким. В местах разреза есть специальные площадки для подсоединения светодиодной ленты, к которым припаивается провод. Сечение провода выбирается по нагреву, 0,5-1мм. Если для предотвращения потерь напряжения нужен провод большего сечения, то к его концу подключают тонкий провод длиной 10-15см.

Для того, что бы припаять провода, нужны паяльник мощностью не более 25Вт, оловянный припой и канифоль. Паяльник мощностью более 25Вт перегреет контактные площадки на ленте, что приведет к отклеиванию их от основания. А если вместо канифоли взять ортофосфорную кислоту, то остатки кислоты могут замкнуть места пайки между собой или разрушить провода под изоляцией.

Процесс пайки можно разделить на этапы:

  1. отрезать кусок ленты необходимой длины;
  2. с конца ленты снять силиконовую изоляцию. Это нужно сделать очень аккуратно. Если на контактных площадках останутся следы изоляции, то это очень усложнит процесс пайки, а слишком большое усилие может их повредить. В этом случае придется укоротить ленту на три светодиода и начинать все с начала;
  3. залудить контактные площадки и провода;
  4. припаять провода;
  5. на место пайки надеть кусочек термоусадочной трубки и нагреть его строительным феном. Если припаиваемый провод уже присоединен к другому, более длинному проводу или к другой светодиодной ленте, то термоусадочную трубку одевают ДО пайки.

Подключение с помощью коннектора

Кроме пайки, возможен вариант с использованием специальных коннекторов. Они производятся на два провода, для монохромных лент и на четыре, для RGB-лент. По форме бывают для дальнейшего подключения к проводам и для соединения лент между собой. Такие коннекторы, в зависимости от формы позволяют изгибать место соединения, соединяют ленты встык или под прямым углом.

Соединение помощью коннектора менее надежно, чем пайка, поскольку контакты могут окисляться и дороже. Однако если нужно подсоединить много отрезков ленты, то пайка займет очень много времени, а если нужно подключить участок в труднодоступном месте или заменить поврежденный участок, то коннектор остается единственным выходом.

Для подключения с помощью коннектора конец светодиодной ленты тщательно очищают от изоляции сверху и снизу, вставляют в коннектор и закрывают крышку.

Ремонт светодиодной ленты

Светодиодные ленты выходят из строя очень редко, но иногда такое случается. Если не горит вся лента, то, скорее всего, неисправен блок питания или утерян контакт в проводах или на подключении, например, отпала пайка. При механическом повреждении гаснут светодиоды, расположенные после места повреждения. В случае если гаснет одна секция с тремя светодиодами или механическом повреждении, ремонт заключается в замене поврежденного участка. Соединение производят коннекторами, предназначенными для соединения ленты встык или пайкой короткими отрезками проводов. До сращивания на ленту надевают кусочек термоусадочной трубки, который одевают на оба места пайки одновременно и прогревают строительным феном.

Светодиодная лента очень широко применяется в интерьере. И если вы хотите, чтобы она служила долго и украшала ваш дом, то нужно правильно её выбрать и подобрать подходящий блок питания.

Проверяем и ремонтируем светодиодную ленту

светодиодная лента удобное решение многих задач, где имеется необходимость освещения объекта или целой комнаты. Применение удобно, потому что для монтажа не нужно иметь особых навыков и электротехнических знаний. Наиболее распространены приборы с напряжением питания 12 вольт – безопасным для человека. Различные классы IP-пылевлагозащищённости позволяют использовать ленту как дома, так и под водой. Но что делать если она вдруг перестала работать, как проверить светодиодную ленту?

Если лента погасла

Для начала необходимо определить вся ли светодиодная конструкция не горит, а затем проводить диагностику, делать выводы об объёме работ и браться за работу.

Давайте будем двигаться от общего к частному. Если она вся не включается, сперва нужно убедиться приходит ли напряжение к 12-ти вольтовому блоку питания. Схема подключения ленты изображена ниже, для наглядности.

Напряжение отсутствует – искать неисправность в розетке, проводке, сетевом кабеле.

Будьте осторожны при проверке сетевого напряжения, 220 – опасны для жизни человека!

Напряжение присутствует – поломки в низковольтных линиях. Для начала с помощью вольтметра определяем выходное напряжение блока питания. Если 12 вольт не обнаружено – значит нужно сдать его в ремонт, если неремонтопригоден – заменить.

Будьте внимательны ремонт блока питания может быть равен стоимости нового, этот вариант подойдёт к людям, которые разбираются в электронике и знают, как его починить, подробно останавливаться в рамках этой статьи не буду, т.к. это тема отдельного материала.

В случае, если блок питания исправно работает, выдавая своё напряжение – проблема с лентой или проводкой, ведущей к ней. Необходимо проверить соединение (пайку, коннектор) светодиодной системы, если схема собрана с их помощью, проблема наверняка окажется здесь. Бывают отдельные ситуации, когда повреждаются токоведущие части ленты, но это происходит редко.

А если лента светится не полностью?

Причины выхода из строя отдельных частей ленты могут быть следующими:

  • скачки напряжения;
  • перегрев общий, локальный;
  • механические повреждения проводников.

Теперь давайте пройдёмся подробнее на каждом из них. Вероятность того, что произойдёт скачек напряжения и так снижена с помощью блока питания. Но не исключена, в результате такого происшествия ваша система освещения может полностью перестать работать или выйти из строя ее отдельные участки.

Перегрев может произойти, если лента имеет большую удельную мощность, более 10 ватт на метр. Нужно учесть, что слишком плотный монтаж – виток к витку, полоса к полосе – плохо скажется на эксплуатации. Может произойти локальный перегрев небольшого её куска, если монтаж проводился в близи нагревательных приборов, а также зон с повышенной температурой, например, над кухонной плитой.

Механические повреждения могут произойти, при монтаже, когда лента подвергнута чрезмерному сгибанию. Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты около 5 сантиметров, если вы будете оборачивать светодиодной лентой фигуры с маленькими размерами – нет гарантии долговременной эксплуатации.

Такие неисправности можно легко устранить. Для этого нужно вырезать часть, которая перестала гореть, по отмеченным линиям для разреза. С помощью специальных коннекторов подсоединить аналогичный отрезок подходящей длины, если есть возможно – лучше воспользоваться пайкой.

Трудности такого ремонта могут проявляться в ситуациях, когда место поломки находится в зоне прямой видимости, в такой ситуации нужно вырезать кусок такой длины, чтобы была возможность спрятать соединения.

Светодиодная лента потеряла былую яркость

Что делать если свет горит тускло? Не всегда лента или её части погасают полностью, свечение наблюдается, но оно слабое. Эта неисправность может быть вызвана двумя причинами.

  1. Первая – когда потускнел отдельный фрагмент – скорее всего светодиоды просто вышли из строя, деградировали. Нельзя забывать о местных факторах, таких как изгиб, перегрев, другие механические действия, например, какие-то физические нагрузки на этот участок цепи.
  2. Вторая – лента потускнела по всей своей длине. Замена конструкции полностью не всегда является оптимальным выходом, возможно причина в источнике питания или в местах соединения ленты и блока питания, нужно их проверить, прежде чем менять всю инсталляцию.

Проверка ленты на работоспособность

Когда вы покупаете ленту или занимаетесь ремонтом осветительной системы с таким решением, возникает необходимость её проверки. Для этого необходимо иметь как минимум батарейку типа «крона», с ее помощью можно проверить небольшие участки. Но в этом простейшем варианте имеется большой недостаток – вы не увидите полной яркости свечения светодиодов.

Чтобы включить их на полную, нужно 12-ти вольтовый источник питания. Для небольших кусочков – отлично подойдёт компактная батарейка типа А23, их применяют в некоторых пультах дистанционного управления и дверных радио звонках.

Для длинных участков необходимо применять большие аккумуляторы. Например, от источника бесперебойного питания компьютера, они имеют 12 вольт на своих выводах, автомобильный аккумулятор прекрасно справится с такой задачей.

Ну и, конечно же, никто не отменял вариант с использованием заведомо исправного блока питания.

Чтобы проверить каждый светодиод по отдельности, нужно воспользоваться мультиметром, или батарейкой на 3 вольта. Как проверить светодиод с помощью мультиметра рассказано в этом видео.

Почему LED лента выходит из строя?

Светодиодная лента перегорает в первую очередь из-за неправильного питания, ей нужен надёжный и стабилизированный источник напряжения 12 вольт, рекомендуется даже занижать напряжение питания, для повышения долговечности примерно до половины вольта, то есть 11,5 В. Нельзя перегревать светодиоды – срок их службы заметно снижается и происходит процесс деградации.

Вывод

Если фрагменты или вся лента сгорела не стоит огорчаться, её всегда можно починить путём замены отдельных фрагментов, соединителей, проводников или блока питания. А тенденция к снижению цены на светодиодную продукцию наблюдается уже не один год и замена вряд ли сильно ударит по вашему кошельку, ведь вы уже знаете, как устранять неполадки в таких осветительных цепях.

Почему LED лента не работает. Причины поломок и их устранение

Светодиоды работают очень долго. Это действительно так, если соблюдается ряд условий. Но со временем вы замечаете, что светодиодная лента горит тускло или какие-то другие проблемы в её работе.

Причина популярности очевидна – огромное число вариаций её монтажа и реализаций осветительных цепей, безопасность и долговечность. Но как определить почему не работает светодиодная лента, найти причину неисправности и устранить её?

Ленты для сети 220 вольт

В продаже можно встретить ленты, у которых на одном из концов имеется вилка и небольшой коробочек – диодный мост.

Такие модели используют в основном в декоративном, нежели в прикладном варианте. Очень часто они выходят из строя не из-за естественных причин, а из-за аварийных ситуаций:

  • Неправильный монтаж;
  • перегрев;
  • повреждение в процессе эксплуатации;

Прежде чем приступать к осмотру всей цепи, нужно проверить есть ли напряжение в розетке, где она подключена. Сделать это можно так:

  1. Подключив заведомо исправный прибор, например, настольную лампу;
  2. измеряв напряжение с помощью мультиметра (вольтметра);
  3. проверить наличие фазы с помощью однополюсного пробника – индикаторной отвертки;

Частая причина поломки светодиодной ленты 220 вольт и других бытовых приборов – это выход из строя вилки.

Чтобы проверить вилку и кабель, нужно для начала подергать их из стороны в сторону, если лента начнет моргать или светится – значит кабель где-то переломлен. Решить эту проблему просто – нужно заменить вилку и участок кабеля.

Следующей проверкой станет выпрямитель. В 220В светодиодной полосе все светодиоды соединены в цепочки по 60 штук по одному или парами. Эта цепь подключается к выпрямителю переменного напряжения – диодному мосту.

Еще одна причина, по которой не работает светодиодная лента — диодные мосты иногда пробивает при скачках напряжения. Взгляните на схему диодного моста, с помощью прозвонки или мультиметра вы легко проверите его исправность. Проверяется он также, как и светодиод, подробнее читайте здесь.

Его можно заменить. Для этого предварительно купите в магазине радиодеталей любой диодный мост, рассчитанный на ток не менее 1А.

Если у вас потускнели или перестали гореть отдельные куски – это следствие описанных выше причин. Такая неисправность LED лечится просто: нужно вырезать сегмент по нанесенной разметке. Обычно это отрезки кратные 100 и 50 см и с помощью коннекторов или паяльника, соединить с новыми.

Помните! Работа с напряжением 220В опасна для жизни. Если не имеете общих навыков – лучше не экспериментировать.

Низковольтные ленты со светодиодами

Часто встречаются вариации на 12 и 24 вольта, именно они и составляют основную массу на рынке светодиодной осветительной продукции. Давайте разберемся, что делать если не горит светодиодная лента, причины этого и их решение.

Для начала рассмотрим типовую схему подключения 12В светодиодной ленты.

Чтоб понять, почему не горит светодиодная лента на 12 вольт, нужно выполнить несколько проверок. Если она вообще не светится – проверяем, запитана ли вся система? Выше было описано как проверить наличие напряжения в розетке.

В нижней части блока питания можно увидеть клеммную колодку. На клеммах с пометками L и N (или знак заземления) должно присутствовать 220В или 110В, для жителей стран с таким стандартном электрические сетей (например США).

Выходные клеммы могут иметь такие обозначения:

Замерьте тестером напряжение на выходе блока питания. Если его нет в наличии, можно проверить кусочком заведомо исправной ленты или обычной автомобильной лампочкой.

В случае, если напряжение на выходе блока отсутствует, не спешите бежать за новым, возможно просто вышел из строя предохранитель. Прозвоните его, а если владеете навыками ремонта электроники – замените. Уделите особое внимание входным цепям и силовым ключам в схеме.

Используйте коннекторы

Если блок питания в полном порядке, нужно перейти к осмотру соединений. Когда-то мастера все соединения светодиодов выполняли с помощью паяльника. Пайка – качественный и надежный контакт. Но по мере распространения лент, начали распространяться и коннекторы для них.

Это удобный и быстрый способ монтажа светодиодной подсветки. Нужно приложить контактные площадки ленты к упругим контактам коннектора и закрыть пластиковый корпус. Еще одно достоинство – возможность быстрого устранения поломки.

Но есть и минусы. Такие соединители не герметичны. Это значит, что в месте контакта могут образоваться окислы, а они препятствуют протеканию тока. Часто именно поэтому не работает светодиодная лента.

Защищайте все соединения с помощью изоленты или термоусадки.

Лента горит, но не полностью что делать?

Теперь рассмотрим, почему светодиодная лента горит разным цветом, некоторые секции потускнели, либо полностью погасли?

Если вы столкнулись с такой проблемой – не обязательно менять всю инсталляцию, можно выполнить местный ремонт. Монтаж выполняется двумя способами:

  • Скрытый — лента скрывается в короб;
  • открытый метод — находится на поверхности.

Когда источник света скрыт в специальном профиле или на тыльной стороне конструкций, её гораздо проще отремонтировать. Просто найдите границы нерабочей области и обрежьте ленту по линиям разреза (как правильно резать светодиодную ленту).

Если монтаж видимый – приходится отрезать больший участок, чтобы скрыть коннектор. Дойдите до места, где можно незаметно спрятать соединение и от туда начинайте удалять нерабочий участок ленты.

После чего замените кусок аналогичным по мощности, типу и количеству светодиодов. Для этого нужно либо припаять, что не всегда может быть удобным, либо использовать коннекторы.

Основы правильного монтажа

Чтоб не сталкиваться с ситуациями, когда светодиодная лента горит не полностью, нужно рассмотреть основные правила монтажа:

  1. Минимальный радиус изгиба – 5см. Когда вы оборачиваете ленты вокруг тонких трубок или углов, будьте готовы к тому, что она может повредится. Тонкие проводники у её основания не выдерживают таких деформаций.
  2. Не монтировать вблизи зон с повышенной температурой. Частичный выход из строя светодиодной ленты может произойти потому, что вблизи находится отопительная батарея или другой источник тепла.
  3. Плотный монтаж ленты с мощностью более 10Вт на метр – запрещен! Светодиоды хоть и имеют высокий КПД, но более половины их мощности превращается в тепло.

Нужно помнить, что когда вы собираете светильник с мощными лентами, например white 5050 60 led/m, которая имеет 14.4 Вт на метр, не стоит клеить её полоса к полосе или мотать виток к витку. Сделайте зазор хотя бы в толщину одной полосы.

После монтажа включите и дайте ей поработать хотя бы пару часов, периодически проверяя температуру. Если руку начинает обжигать, т.е. поднялась выше 50 градусов – сделайте конструкцию реже. Для достижения большей яркости, воспользуйтесь жесткой полосой 5730(5630) на алюминиевом основании или другими мощными светодиодами.

Другие причины проблем

Еще несколько причин, почему светодиодная лента может тускло гореть. Кроме проблем, связанных в основном с монтажом и перегревом, нужно учитывать еще один фактор – питание.

Некоторые неквалифицированные монтажники хотят произвести большее впечатление на клиента, искусственно увеличив яркость ленты, подавая на неё больший ток.

На блоке питания может присутствовать дополнительная функция – подстройка выходного напряжения. Это помогает выставить нужное напряжение питания и исключить заводской брак, связанный с отклонениями от номинальных величин, но никак не для экспериментов и шарлатанства.

Если выкрутить его на максимум, напряжение может оказаться вместо необходимых 12В, например, на уровне 13,5В. Это обстоятельство часто становится причиной сгорания светодиодной ленты.

Также, к перегоранию и выходу из строя могут привести и такие простые причины как:

  • Скачки напряжения;
  • повышенная влажность;
  • попадание жидкостей;
  • насекомые и грызуны;

Соблюдайте правила монтажа и ваши конструкции будут служить долго!

Почему не работает светодиодная лента и как ее отремонтировать?

Миллионы россиян сказали «ДА» светодиодным лентам, используя их в качестве декоративной подсветки и как источник дополнительного освещения на рабочем месте, кухне и салоне автомобиля. Но каким бы замечательным ни был светильник, иногда он просто перестаёт включаться. Почему не горит LED-лента и как оперативно решить возникшую проблему? Оказывается, причины могут быть самыми разными, а значит, и способов их решить тоже несколько.

Если перестала работать одноцветная LED-лента

Наибольшим потребительским спросом пользуются ленты одного цвета свечения с питанием от источника постоянного тока 12 В. Неисправности, с которыми приходится сталкиваться при их эксплуатации, можно разделить на 4 группы:

  1. Не включается.
  2. Светит, но тускло.
  3. Мерцает.
  4. Один из вышеперечисленных симптомов проявляется на отдельном участке ленты.

1) Если светодиодная лента не горит сразу после сборки всей системы, то необходимо убедиться в целостности электрической цепи. Для этого сначала проверяют, соблюдена ли полярность подключения: красный провод с выхода блока питания (БП) должен идти на «+», а чёрный на «–» ленты. Если всё правильно, то при включенном БП нужно слегка продёрнуть все соединительные провода и ещё раз убедиться в надёжности контакта в местах пайки. При наличии коннекторов им стоит уделить особое внимание. Отсутствие надёжного контакта под защёлкой коннектора – частая причина того, что светодиоды не светятся сразу после включения.

Вторым шагом на пути поиска неисправности должна стать проверка работоспособности блока питания. С помощью мультиметра (вольтметра) на его выходных клеммах проверяют наличие постоянного напряжения +12 В. Если показания измерительного прибора более чем на 10% отличаются от 12 В, то, вероятнее всего, неисправен БП. При отсутствии под рукой вольтметра проверить напряжение на выходе БП можно с помощью автомобильной лампочки.

Редко, но все-таки случается, что с поломкой БП перегорает и светодиодная лента. Поэтому быть уверенным, что она засветится с новым БП, нельзя. Но можно сделать диагностику: взять батарейку на 9 или 12 вольт и ненадолго подключить её к ленте, соблюдая полярность. Светодиоды должны вспыхнуть, хотя и не на полную яркость.

2) Тусклое свечение светодиодов может проявляться по одной из двух причин:

  1. Напряжение на выходе БП меньше 10 В, в результате чего светодиодная лента не горит в полную мощность.
  2. Потеря яркости светодиода, вызванная перегревом излучающего кристалла. В свою очередь, перегрев кристалла может быть вызван нарушением условий эксплуатации (отсутствие радиатора или завышенное напряжение питания), низким качеством установленных светодиодов.

3) Причиной того, что LED-лента то горит, то не горит по всей длине, является плохой контакт в цепи питания.

4) Любую ленту можно условно разделить на участки из трёх светодиодов и резистора, включённых последовательно и работающих от +12 В. Все участки между собой подключены параллельно, то есть электрически не зависят друг от друга. Отсюда следует, что неисправность на одном участке (выход из строя светодиода, резистора, нарушение контакта, микротрещина на печатном проводнике) не повлияет на работу остальной части LED-ленты. Светиться перестанут только 3 светодиода.

В последнее время в продаже появились LED-ленты и LED-линейки, подключаемые напрямую к сети 220 В. В них примитивный источник питания запаян на одном из концов. Надёжность такой сборки низкая. Поэтому если светодиодная лента на 220 вольт не горит после очередного включения, то её ремонт вряд ли возможен.

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

  1. Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
  2. С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
  3. Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
  4. Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Владельцы светодиодных лент после приобретения устройства думают, что наслаждение разноцветными огоньками продлится вечно. Однако, из строя может выйти как сама лента, так и блок питания, о котором мы сегодня поговорим. Покупка нового прибора обойдется в немалую сумму, поэтому лучше рассмотреть починку поврежденного оборудования. Давайте разбираться как выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты?

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Почему перегорает блок питания?

БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции. Из-за того, что он постоянно взаимодействует с мощностью 220В, он часто портится и постепенно его функционирование сходит на нет. Рассмотрим другие причины поломки:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • нарушенные правила пользования;

Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  • банальное заливание водой;
  • технических характеристик блока мало для обеспечения энергией большого количества светодиодов;
  • отсутствие ухода за устройством;

Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • несоблюдение закона о 30-процентном запасе мощности;
  • некачественная сборка самого продукта.

Совет как устранить Неисправность блока питания для светодиодной ленты здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Предварительно перед ремонтом поломки необходимо ознакомиться с ее причиной. Ведь для залитого водой устройства и испорченного вследствие удара аппарата применяются разные способы «лечения». Выкрутите болтики и загляните вовнутрь блока для определения проблемы.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Схема блока питания.

Компоненты, чаще всего выходящие из строя:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • микросхема ШИМ-контроллер;
  • конденсаторы С22, С23, С30-С33;
  • ключевые транзисторы Т10, Т11;
  • сдвоенный диод D33.

В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой компанией «Texas Instruments». TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Вид настоящего блока:

p, blockquote 12,0,1,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы.

Как проверить ШИМ-контроллер?

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

  • Проверяем напряжение на выходе 14 микросхемы.

Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

  • Смотрим на напряжение вывода.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

— Перезагружаем БП.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Наблюдаем импульсы на выходах 8 и 11.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,1,0,0,0 —>

  • Соединяем 4 и 7 выводы.

Видим увеличение импульсов на 8 и 11 выводах.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

  • Соединяем 4 и 14 выводы.

Импульсы должны пропасть.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Если нет обоих результатов соединения, меняйте ИС.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

  1. Снижаем напряжение внешнего источника до 5В.

Импульсы также должны исчезнуть.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

  1. Поднимаем напряжение до +15В.

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Как еще выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты ?

Прерывистый свист при включении БП.

ШИМ-генератор включается, но в нормальном режиме не работает. Такая реакция возникает из-за замыкания вторичных цепей. Запускается защита, «глушащая» генерацию. У VL1 светодиода может нарушиться горение: слабое свечение или мерцание.

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

«Стрекотание» блока питания.

В этом случае ШИМ-модулятор не включается из-за нарушения цепей питания TL494 или из-за повреждения микросхемы.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Ремонт блока питания.

Варистор нужен для защиты от скачков напряжения, из-за которых блок может выйти из строя.

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

    1. Включаем блок питания.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Устройство вновь работает. Для лучшего функционирования рекомендовано установить блок питания на охлаждающий радиатор или в место где на блок питания будет оказано меньшее тепловое воздействие.

p, blockquote 38,0,0,1,0 —>

Как подключить светодиодную ленту без блока питания?

Если подключить ленту на 12 и 24В напрямую в сеть, она моментально перегорит. Без БП здесь не обойтись. Есть вариант подключить устройство в USB-порт компьютера. Для этого либо покупается специальная лента со встроенным USB-штекером, либо создается самим пользователем из обычной полоски и ненужного штекера. Также можно приобрести светодиодный светильник 220В, который подключается сразу в розетку. Этому прибору не нужно преобразовывать ток, он работает от полного напряжения.

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

p, blockquote 40,0,0,0,0 —>

Железо – есть железо. Ломается, это бывает. Важно, чтобы готовая и работающая конструкция радовала глаз. А неисправность можно устранить, в том числе вариантом агрегатной замены. Важно кое-что знать о возможных поломках и вовремя принять меры.

Ремонт принтеров / Сайты / Программирование

Здравствуйте, друзья и подписчики.

» data-medium-file=»https://refitrf.ru/wp-content/uploads/Led-1-300×178.jpg» data-large-file=»https://refitrf.ru/wp-content/uploads/Led-1.jpg» />Как-то в парикмахерской, обратил внимание на потолочные светильники, которые оказались светодиодными и сразу понял, что хочу такой увидеть у себя на столе. Не прошло и двух недель, как все произошло самом собой. Мне в руки попался такой, естественно неисправный экземпляр. Как оказалось, при включение он успел только моргнуть и сразу потух. Был неисправен ЭПРА. Смотрите видео и читайте далее.

Конечно целью такой работы не было просто напросто найти неисправность и сделать ремонт. Хотелось повозиться и сделать что-то свое, просто для души, что и случилось.

Была закуплена самая обычная светодиодная лента, диодный мост и конденсатор были в наличии, их дополнительно приобретать не было никакой нужды. Трансформатор тоже нашелся, пришлось лишь отмотать два десятка витков от вторичной обмотки.

Конечно я понимаю, что не было смысла делать такой сложный ремонт, но как писал выше, хотелось поковыряться, просто отдохнуть от повседневных работ с принтерами.

Каждый из нас, еще из школьного курса физики, знает, что малые напряжения передаются по проводам очень плохо, много потерь, поэтом трансформатор нужно ставить как можно ближе к самому светильнику. Я его приспособил на расстоянии пары метров, чтобы он не мешался. Все получилось красиво и аккуратно, а по основной длине провода идет переменное напряжение 220В. Наверное многие из вас помнят конкуренцию между Николой Тесла и Эддисоном, который пытался (Эддисон) везде внедрить невыгодную передачу постоянного напряжения на большие расстояние. В итоге разум все же победил. Везде появились высоковольтные ЛЭП с переменным напряжением. Поэтому фанатизм фанатизмом, а наука должна стоять на первом месте. Другое дело, если хочется сделать что-то, напоминающее о далекой и интересной юности .

Прошу обратить Ваше внимание, что при использовании материалов сайта ссылка на них ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Учитесь, познавайте и Успех всегда будет рядом с Вами!

Ремонт светодиодной лампы 220 В

Принесли лампочку (рис.1). Говорят, что сгорела не проработав и четырёх месяцев, ну а прежде, чем выкинуть, хотелось бы посмотреть как она устроена.

Первая разборка – не оптимальная, но зато полная

Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель (рис.2, 3).

Надписи «RED» на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND — «минус» и VCC – «плюс»).

Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия (рис.5) и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой. Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую (рис.6). Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т.е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава (рис.7).

Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается – похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем (рис.8). Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется (рис.9), но к печатной плате всё равно не подлезть.

Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику – тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах (рис.10). Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» — выбираем второй вариант, как менее болезненный, а потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.

Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений (рис.11).

Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое и не очень острое лезвие ножа (рис.12) и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся (рис.13, 14).

Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки), а провод, идущий к центральному контакту цоколя действительно короткий и чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы (рис.15, 16, 17).

С печатной платы была срисована принципиальная схема (рис.18) — она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (есть в приложении к этому тексту), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.

Причина неработоспособности нашлась сразу – при начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С (рис.19) – чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.

По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение (рис.20). Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы – алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.

Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов – никаких сбоев замечено не было.

Когда возвращал лампочку обрадованному хозяину, оказалось, что у него в запасе лежат ещё две такие же сгоревшие (рис.21). Ну, что ж – давайте и их посмотрим…

Описание неполной разборки (быстрый вариант)

Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить. У этих двух ламп также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В, но так как больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора – керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В (фотографий, к сожалению, нет, но по рисункам 16 и 17 понятно, куда паять и что места в цоколе для этого достаточно). После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.

Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов — это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1…10 Ом.

Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!

Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, январь 2018

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Дата: 28.12.2015 // 0 Комментариев

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

  1. Микросхема ШИМ контроллер — TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
  2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
  3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
  4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
  5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

— на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Самостоятельный ремонт RGB-подсветки

Многоцветная лента сейчас ставиться не только в автомобиле для тюнинга, а также в квартирах для придания волшебства интерьеру. Поэтому с поломками RGB-подсветки людям приходится сталкиваться всё чаще.

Неисправности могут быть вызваны как допущенными ошибками при подключении светодиодной ленты, питающего и управляющего блоков, так и износом в процессе эксплуатации всего оборудования, даже удачно собранного. В любом случае, рано или поздно RGB-подсветка сломается.

Наблюдаются всего два вида неисправностей RGB-подсветки:

  1. лента не светится вовсе;
  2. лента не светится одним или двумя из цветов.
Что делать, если лента перестала светиться вовсе

Если объяснять кратко, то в первую очередь нужно проверить блок питания, а затем контроллер и соединения общего провода питания 12 В.

Бывает и вовсе смешно, просто забывают, что нажимали кнопку OFF отключения подсветки на пульте дистанционного управления (ПДУ). Включите кнопку ON на пульте управления. Не включается с ПДУ, не стоит паниковать, для начала замените батарейку в нем. Батарейка типа CR2023 или CR2025 часто устанавливается в часы, калькуляторы, брелоки автосигнализаций, электронные весы. Для проверки работы пульта управления её можно взять оттуда.

Направляйте ПДУ ровно на инфракрасный датчик контроллера. Инфракрасный сигнал с пульта управления человек не видит, но распространяется он так же, как видимый свет. С увеличением расстояния инфракрасное излучение сильно ослабляется, особенно, если в пульте села батарейка.

Действия, если лента не светится одним или двумя из цветов

Что можно сказать, питание от блока точно есть, а в первую очередь следует проверить RGB-контроллер, а затем светодиодную ленту.

Контроллер — это устройство, благодаря которому реализуются все возможности в многообразии цветов и их плавном переключении. Хотя контроллер является довольно надежным устройством, но и его можно испортить, используя источник питания со слишком высоким напряжением или перепутать полярность при подключении к питанию.

Но, зачастую сжигают электронику, подсоединяя к выходу слишком много светодиодных полос или попросту сделав короткое замыкание при подключении. Редко бывает, когда RGB-контролеры выходят по причине бракованных компонентов.

Проверка исправности блока питания

Проверить блок питания легко, для начала следует убедиться, что на него приходит напряжение от сети. Наличие напряжения в розетке можно проверить настольной лампой, зарядкой от телефона или любым другим бытовым прибором.

На выходном кабеле блока питания, в коаксиальном штекере должно быть напряжение 12 В, и оно не должно отличаться от этой величины более чем на 10 процентов. Также о норме напряжения на выходе адаптера указывает имеющейся светодиод зеленого цвета. Если он светится, а светодиодная подсветка не включается, возможно, нарушен контакт штекера в гнезде RGB-контроллера.

Если источник питания не работает, найдите ему временную замену, подходящую по напряжению, выходному току и мощности. Компьютерный блок питания отлично подойдет для питания светодиодных лент. Потом прочитаете, как ремонтировать блок питания самостоятельно, какие есть распространенные неполадки. А лучше сразу отнесите его тому, кто знает, что с ним делать.

Поиск неисправностей светодиодной ленты

Если какая-то светодиодная полоска при подключении к питанию не светится вовсе, а другая полностью работает, то с большой вероятностью можно сказать, что оборван общий провод питания у первой.

Общий плюсовой провод питания может быть черного или белого цвета, но зачастую его можно найти на разъеме по отчетливо выдавленной стрелке.

Остальные три провода, по которым подаётся минус питания на ленту, на разъемах никак не обозначаются, они отличаются друг от друга красным, зеленым и синим цветами.

Светодиоды в ленте собраны в независимые группы по три штуки, в которых они включены последовательно. Сгорит какой-то один светодиод, и перестанет светиться только три последовательно соединенных светодиода в группе, а остальная часть полосы будет полностью исправна. Так что если не светится сразу вся лента по своей длине, значит, основной причиной является обрыв в пайке проводов и разъемов.

Найти на каком проводе случился обрыв можно, отсоединив контроллер и подключив RGB-ленту напрямую к блоку питания. Конечно, понадобится дополнительные два проводка, с помощью которых следует подать плюс питания на общий черный или белый провод, обозначенный стрелкой на разъеме, а на самой ленте промаркированный +12 V. Минус надо по очереди подавать на остальные вывода. Понятно, что RGB-полоса должна по очереди засвечиваться тремя основными цветами. Такая проверка абсолютно безопасна для ленты. Даже если перепутаете полярность, то ничего плохого не случится, просто не засветятся светодиоды. Будьте только осторожны, не замкните между собой провода от блока питания.

Проверять светящуюся полоску можно даже от батарейки 9 В, при этом светодиоды будут светиться в полнакала. Нельзя только подавать на ленту напряжение свыше 15 В от стороннего источника питания, чтобы окончательно не угробить светодиоды.

Редко бывает, когда сгорают все светодиоды в ленте, и причиной этому может быть поданное напряжение, многократно превышающее 12 В. Такое случается, если в бестрансформаторном блоке питания пробивает ключевой транзистор.

Ссылка на основную публикацию